Посадка роз. Уход за ними в первый год .

Посадка роз

При выборе розы обратите основное внимание на корневую систему – чем она мощнее, тем лучше приживется растение. Основные условия удачного выращивания роз – солнечное место и рыхлая, умеренно влажная почва. Сажать розы лучше всего весной. Обычно сажаю их в конце апреля - начале мая, когда уже и почва оттаяла и влаги в ней еще много. В более южных районах, чем Ленинградская область, сажать розы можно и раньше, главное чтобы они успели укорениться, пока почва пропитана влагой и еще не сильно прогрета солнцем, но уже не мерзлая. Если розы приобретены не в контейнере, и у куста открытые корни, то пока копаете посадочную яму, куст розы поместите в ведро с водой, так, чтобы вода покрывала все корни. Почву в контейнере до посадки необходимо поддерживать во влажном состоянии, но избегайте переувлажнения. Размер посадочной ямы: диаметр не менее 40-50 см, глубина – 40-50 см. Верхний, плодородный слой почвы, толщиной 20-25 см откладываем отдельно, он потом займет свое прежнее место. На дне ямы устраиваем дренаж, который особенно необходим для сырых почв, - роза не любит избытка воды. Дренаж состоит из двух слоев мелких камешков, посыпанных сверху песком (лучше крупным, но можно и мелким). Толщина слоя песка - 10 см. На него полезно положить органику – особенно хороши гнилушки – небольшие кусочки трухлявых стволов деревьев. Или хотя бы небольшие сухие ветки, сухую, прелую листву или траву. Потом они превратятся в хорошее удобрение и будут подпитывать куст во время его роста. Иногда рекомендуют дно ямы засыпать на 10 см перепревшим навозом и перемешать его с нижним слоем почвы. Но я предпочитаю гнилушки. Почвы у нас торфянистые, кислые. Розе нужна слабокислая или нейтральная земля. Поэтому подготовленное таким образом органическое удобрение посыпаем слоем торфа (отложенный при выкапывании ямы верхний слой почвы, избавленный от сорняков), добавляя к нему доломитовую муку, и перемешиваем. Соотношение: 1 часть торфа:1 часть доломитовой муки. Вместо доломита подойдет и древесная зола, но ее потребуется немного больше. Доломитовая мука не только раскисляет почву, но и содержит другие питательные элементы. Помните, что растительный компост немного увеличивает кислотность почвы. (На нейтральных почвах вместо доломита рекомендуют к верхнему слою добавлять: 8 кг органических удобрений (перепревший коровий навоз), 25 г суперфосфата и 10 г калийных удобрений на посадочную яму. Но избегайте быстродействующих удобрений.) Неплохо еще добавить к верхнему слою песок - полштыка лопаты. Подготовленную таким способом почву формируем в виде невысокого холмика на дне ямы, на котором расправляем корни розы и засыпаем их верхним слоем такой же почвы. Уплотняем, осторожно притаптывая, чтобы не было воздушных пустот. Часто розы продают в контейнерах. Если роза была в пластмассовом горшочке- контейнере, то, осторожно постукивая по нему со всех сторон, вынимаем розу, стараясь не повредить ком с корнями. Бумажный контейнер с полиэтиленовой внутренней оберткой разворачиваем. Устанавливаем ком с корнями в посадочную яму на подготовленный холмик, расправляем по нему наружные корни, прикапываем, уплотняем почву, и досыпаем ее сверху, следя за тем, чтобы куст стоял ровно. Притаптываем вокруг, чтобы не было пустот. Место прививки должно быть на 4-5 см ниже уровня почвы, тогда роза хорошо перезимует. Вокруг куста делаем небольшое углубление, чтобы при поливе вода оставалась вокруг розы. После посадки поливаем из расчета 10 л воды на куст. Воду лучше брать дождевую, и обязательно теплую (примерно комнатной температуры), например, из прогретых солнцем, мелких водоемов). Водопроводной воде дают отстояться сутки, чтобы вышел хлор, и вода успела нагреться. Воду из колодца оставляют согреваться на солнце. После полива почву у куста слегка замульчировать (присыпать тонким слоем рыхлой земли или торфа, или опилок, или рыхлого растительного компоста), чтобы влага не испарялась. Посаженный куст обрезаем так, чтобы количество оставшихся побегов соответствовало количеству корней. Побеги рекомендуют укоротить до 10-12 см, оставляя на каждом по 3-4 спящие почки. Обрезка обеспечит хорошую приживаемость саженцев потому, что у корней хватит сил питать надземную часть растения. Розы можно сажать и когда уже проснулись почки, и даже в пору бутонизации и начала цветения (при распускании первого цветка), но это оправдано только, если вам непременно при покупке хочется увидеть, какого оттенка будет цветок. Однако при посадке обрезку сделать придется, иначе приживаться куст будет намного хуже. Покупая куст с цветком, выбирайте только тот, у которого самая мощная, развитая корневая система и сильные стебли с непораженными болезнями листьями. Но все же гораздо лучше приживаются саженцы с еще не распустившимися почками.

Первые дни после посадки

Через 2-3 дня почву рыхлят на глубину около 3 см. В продаже имеются очень удобные тяпочки – с одной стороны маленькая тяпка, с другой – маленький трезубец, вот им-то и рыхлим, стараясь не повредить корни. Затем куст окучивают почвой на 5-10 см. Как только начнут развиваться почки, почву убирают с побегов. Для защиты молодых роз от весенних и июньских заморозков куст слегка опрыскать водой вечером, до захода солнца.

Уход в течение первого года

В дальнейшем поливать только в сухую погоду, особенно, если место, выбранное для роз, достаточно влажное. Чуть больше воды требуется в период роста побегов после посадки. Следить за рыхлым состоянием верхнего слоя почвы. После цветения удалить сухие лепестки, оставляя сухие чашечки – вызревание семян препятствует образованию ненужных осенних побегов. При обильном цветении в первый год после посадки часть бутонов лучше удалить, чтобы у розы лучше развивалась вся надземная часть, и не тратилось много сил на цветы. Но цветы для букета не срезаю, чтобы не ослаблять куст. На зиму обязательно укрыть.

Ландшафтное освещение.

Когда солнце оставляет наш сад, превращая его в сумеречное царство, кажется, будто жизнь в нем замирает. Блекнут розы, ели становятся мрачными, и лишь лунная дорожка посверкивает на глади пруда. И так жаль, что, выбравшись за город, мы теряем драгоценные часы общения с природой лишь потому, что наступает ночь.

Но все поправимо. Продлить день, придать саду изысканную красоту в ночное время, можно с помощью умело разработанного проекта ландшафтного освещения и не менее умелого его воплощения в жизнь. Не стоит ограничиваться банальными светильниками на открытой террасе и вдоль дорожек. Искусственным светом можно подчеркнуть красоту альпинария, заставить заиграть хрустальными брызгами фонтан и водопад, высветить эффектный кустарник и придать загадочность розарию. В общем, продлить очарование сада, когда теплый летний вечер уступает место ночи, поможет свет.

Но свет может и погубить ваш сад, если нарушить гармонию цвета. В ночном бассейне, освещенным ярко-желтым светом, вы будете выглядеть ужасно. А красный свет наполнит ваш ручей потоками крови. Голубой неоновый убьет прелесть красной розы. Так что лучше не экспериментировать, а прислушаться к советам садового дизайнера, доверив ему подобрать и разместить в саду светильники.
Декоративное освещение сада
Садовое освещение – дело серьезное и не дешевое. Поэтому подход к нему должен быть профессиональным. Это касается не только функционального освещения, но и декоративного. Вечернее освещение сада должно создаваться с учетом законов оптики и логики дизайна.
Именно декоративное освещение создает в саду настроение, позволяет расставить акценты, привлечь внимание к красивому растению-солитеру или садовой скульптуре, подчеркнуть необычную крону дерева и заставить заиграть не только струи фонтанов и водопадов, но и стоячую воду пруда.
Светильники в дневное время сами по себе могут выполнять декоративные функции. Напротив, скрытые светильники лишь в темное время суток подсвечивают те или иные уголки сада, днем же они практически незаметны
В большом саду вечернее освещение помогает выделить приватные зоны, а в малом визуально расширяет границы. Кстати, сделать это проще, зная особенности света. Например, теплый свет приближает объект освещения, а холодный, наоборот отодвигает. Очень важно не ошибиться в выборе света для зон отдыха – патио, барбекю и т. д. Здесь подойдет только мягкий, рассеянный свет теплых тонов, подчеркивающий уют и теплоту домашнего очага. Очень модным и привлекательным элементом для освещения этих зон являются светильники «живого» огня, в которых используются свечи. При выборе основных и дополнительных цветов применяемых в саду ламп не переборщите, очень важно выбрать всего 2–3 цвета, которые сочетаются и дополняют друг друга. Откажитесь от ослепительно белого цвета, который лишает жизни картину сада, крайне осторожно используйте ярко-желтый, красный и коричневый цвета. В саду можно предусмотреть и праздничное освещение, когда используется подсветка деревьев и крупных объектов с помощью световых шнуров и гирлянд из крошечных мерцающих лампочек.
Выбор садового светильника
Выбор светильника – дело не простое. Чаще всего, мы ограничиваемся только его формой. На самом деле, важнее выбрать даже не сам светильник, а лампы, которые и дадут тот или иной световой эффект. Кстати, выбирая ту или иную технологию, мы не только выбираем свет, но и решаем финансовый вопрос и проблему энергосбережения.
Для подсветки отдельных элементов в саду кроме обычных ламп накаливания используют люминесцентные и галогенные лампы. Но наиболее «продвинутые» владельцы загородной недвижимости сегодня обращают внимание на новые технологии – светодиоды, волоконную оптику. Выбирая люминесцентные лампы, вы должны знать, что для использования их в саду потребуется дорогой влагозащищенный корпус. Кроме того, светильники с люминесцентными лампами довольно крупные, и таким светом сложнее управлять. А в саду хочется иметь светильники, которые способны давать как яркий свет, так и приглушенный. Галогенные лампы бывают совсем миниатюрными, но главный их недостаток – сильный нагрев, соответственно и меньший срок службы, а для растений, размещенных поблизости, дополнительное тепло, что не всегда хорошо. Сильный нагрев быстро разрушает краситель или пленку, которыми покрыты цветные галогенные лампы или светильники, в которые они заключены. Особенно внимательно следует подходить к выбору светильников для освещения водных объектов. Таким образом, выбирая форму светильника, вы должны и правильно подобрать технологию освещения в зависимости от назначения. Например, для подсветки розария лучше использовать наземные светильники-прожекторы с бледно-желтым светом, излучаемым люминесцентной лампой. А для подсветки красивого валуна на альпийской горке лучше использовать миниатюрный светильник с галогенной лампой, только не стоит устанавливать его среди почвопокровных растений. Все эти особенности технологии освещения должны быть тщательно проработаны еще в ходе проектных работ.
Светильники на солнечных батареях
Кроме упомянутых выше недостатков традиционных светильников, есть еще один, самый главный. Чтобы лампы освещали ваш сад, к ним нужно подвести электропитание с соблюдением всех правил безопасности, решить проблему надежного электроснабжения, актуальную для многих дачных массивов и зон коттеджной застройки. Да и перегорают лампы в самый неподходящий момент. В последнее время среди дачников все большей популярностью пользуются светильники на солнечных батареях. Они удобны для владельцев неохраняемых дач, ведь их просто убрать на зиму или на время долгого отсутствия, подальше от рук воров. Такие светильники легко переносить с места на место, подсвечивая самые выигрышные на данный момент участки сада. Яркость свечения у них, правда, невелика и достаточна лишь для декоративных целей. Включаются они автоматически, как только начинает темнеть, а гореть могут всю ночь – если только днем хорошо зарядятся (для этого нужно, чтобы днем была солнечная погода, и не было тени в том месте, где установлен светильник). Делать ставку только на светильники с солнечной батареей, скорее всего, нет смысла. Тем более, если у вас не скромные 6 соток, а значительно большая территория, и вы живете на ней постоянно.
Освещение ради света
Как правило, первое освещение, о котором задумывается домовладелец, скорее имеет бытовое назначение, т. е. сугубо утилитарное. Действительно, на участке обязательно должно быть освещение садовых дорожек, крыльца, подъезда к гаражу или парковочной площадке и т. п. Это важно в первую очередь для безопасности.
Для освещения общего назначения, как правило, используют столбовые или настенные светильники с традиционными лампами накаливания. В соответствии с общим дизайном сада и зданий выбирают светильники в стиле классики, модерна или хай-тека. При желании сегодня можно заказать и эксклюзивные светильники. Так что это дело вкуса и возможностей хозяина, а также общей идеи дизайна. Но непременное условие для садового освещения – прочность конструкции светильника, металлический корпус и ударостойкий плафон. Однако традиционный свет ламп накаливания делает ваш сад вечером невыразительным. В таком освещении фасад дома сереет, а декоративные кусты чернеют. Невольно приходится задуматься, как дополнительно подсветить самые выигрышные в дизайнерском плане объекты вашего сада. Конечно, можно использовать цветные лампы накаливания, светофильтры. Но можно обратить внимание и на более современные источники света…
Проект системы освещения
Взвесив все «за» и «против» различных технологий освещения сада, а также свои финансовые возможности и качество подачи электроэнергии в вашем поселении, можно приступать к самому ответственному моменту. Нет, не к покупке светильников. А к поиску специалистов, которые грамотно разработают схему освещения вашего сада.
Было бы неверно думать, что любой инженер-электрик сможет разработать качественный проект без участия садового дизайнера, ведь освещение сада должно преследовать конкретную цель – удобство и безопасность при передвижении по саду в темное время суток, фокусирование нашего внимания на наиболее ценные объекты садового ландшафта, расстановка акцентов в саду. При этом важно, чтобы свет не разрушал атмосферу уюта и комфорта.
Проектирование системы освещения лучше вести одновременно с разработкой проекта озеленения участка. Согласитесь, нелепо, да и накладно рушить уже проложенные дорожки, перекапывать цветники ради того, чтобы проложить электрокабель. Все, что касается электропитания, лучше доверить профессионалам, потому что нет ничего важнее на участке, чем безопасность. Проследите, чтобы кабель укладывался на оптимальную глубину (минимум 40 см, а лучше – 70 см) и был защищен металлорукавом от случайных повреждений при перекопке участка или посадке растений.
Проект освещения сада связывает воедино все объекты в саду, палисаднике, на внешней стороне дома и других архитектурных объектов, позволяет регулировать степень освещенности сада в разное время суток и времени года. Например, часть освещения может вообще работать только по особо торжественным случаям, а что-то каждый вечер. Можно предусмотреть автоматическое отключение всех светильников или только конкретных участков системы. Проект предусматривает меры безопасности и возможности установки садовых розеток в удаленных участках сада. Такие розетки заметно облегчают подключение, например, прудового оборудования, кошение газона. Строгое следование схеме системы освещения позволит в дальнейшем без проблем проводить ремонтные работы.
Светодиод вместо лампы
Продвинутые» домовладельцы предпочитают включать в ландшафт своих участков новый вид освещения – светодиоды. Они позволяют создавать самые необычные световые эффекты, и при этом лишены многих недостатков традиционных источников света.
Светодиоды малы, надежны, не нагреваются, обладают высоким КПД – т. е. позволяют снизить потребление электричества. Они дают монохромный, абсолютно чистый цвет, а недавно были разработаны светодиоды, излучающие белый свет. Светодиоды совершенно не чувствительны к перепадам температуры. Отлично подсвечивают водные объекты. Сегодня можно даже выложить светящуюся садовую дорожку, если купить тротуарную плитку со стеклянной поверхностью с вмонтированными светодиодами. Эти приборы используют как для подсветки растений, так и для контурного освещения дома и малых архитектурных форм. Благодаря чистоте цвета можно добиться высокого декоративного эффекта при подсветке движущихся водных потоков, конкретных растений, например, «окрасить» ель обыкновенную в вечернее время в голубой цвет.
Светодиодное освещение легко управляется, его можно включить в общее компьютерное управление домом. Но главное достоинство светодиодов даже в другом. Во-первых, «питаются» они от источника постоянного тока напряжением от 24 до 12 вольт, а значит наиболее безопасны в саду. Для светодиодного декоративного освещения совсем необязательно прокладывать линии электропитания, потому что они могут питаться от автономных источников питания. Во-вторых, светодиод может служить как минимум 10–12 лет беспрерывно, т. е. затраты на эксплуатацию минимальны.
Фибероптика – жемчужина вашего сада
Если ландшафтный архитектор предлагает использовать в освещении сада фибероптику (оптоволоконная оптика), не спешите отказываться. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но эффект может быть просто потрясающим. Особенно замечательные результаты эта технология дает в случае декоративной подсветки бассейнов и фонтанов, наиболее красивых цветников.
В основе фибероптики лежит использование оптоволокна. Суть технологии такова, что благодаря оптоволокну, совершенно пожаро- и электробезопасному, свет от одного скрытого источника света (например, галогеновой лампы) передается в любую точку сада. То есть, оптоволоконный кабель распространяет по саду не электроэнергию, а свет. При чем, цвет самого света легко меняется за счет светофильтров, устанавливаемых на источнике света.
Очень важно для растений то, что сам свет не имеет ни ультрафиолетового, ни инфракрасного излучения. Кроме того, оптоволоконный кабель совершенно не обязательно закапывать в землю, его можно легко задекорировать растениями и даже газонной травой, развесить прямо на деревьях, закрепить на каменных поверхностях водоемов как над, так и под водой, потому что он совершенно герметичен. Оптические насадки могут быть так миниатюрны, что в дневное время их и не заметишь.
Кабель очень гибок, поэтому он может легко обойти любые препятствия, не боится ни сильных морозов, ни жары (считается, что выдерживает перепад температур от -40 до +800° С). И он не требует технического обслуживания.
С помощью фибероптики можно создать самые уникальные декоративные световые эффекты. С помощью светофильтров на источнике света и специальных электронных систем можно менять цвет освещения, создавать эффект мерцания, создать искусственный «водопад» из оптоволокна и т. п.
В общем, фибероптика – это такая притягательная игрушка для сада, что, несмотря на высокую цену, от нее трудно отказаться.

Мишка из цветов своими руками.

Если у вас появилось желание составить интересную и оригинальную композицию, рекомендую попробовать создать своими руками симпатичного мишутку из обычных хризантем. Для того чтобы у вас все получилось, придерживайтесь нижеприведенных рекомендаций и начинайте творить.
 Шаг № 1
Фантазируйте и дайте волю творчеству – представьте готового мишку в деталях: в какой он позе предстанет перед вами, может быть, он будет украшен бантиком или держать в лапках розочку. Если вы делаете мишутку из цветов первый раз, лучше, если вы нарисуете его на листе бумаги, а потом разобьете на детали. Обратите внимание – верхние лапки зверушки не должны быть слишком большими, иначе они отвалятся.
 Шаг № 2
Нарисовав «чертеж» мишки, его нужно перенести на флористический оазис. При выполнении этой процедуры необходимо быть очень осторожным, так как даже самое незначительное нажатие на оазис оставляет вмятину. Детали мишутки лучше рисовать маркером.
Шаг № 3
Вырезаем детали при помощи специального флористического оазиса, он достаточно острый и не дает крошиться материалу. Прорезайте необходимые детали до конца, иначе они могут неровно оторваться. Для «сборки» игрушки можно использовать обычные зубочистки или кусочки  флористической проволоки.
 Шаг № 4
Пропитываем все будущую игрушку в воде. Для этого нам понадобится тазик с небольшим количеством воды. Затем просто кладем мишку на воду, но его ни в коем случае не нужно погружать в воду. Оазис сам равномерно пропитается.
 Шаг № 5
Оформляем игрушку цветами. Для этого нам понадобятся стебли длиной от 3 до 5 см. Их нужно аккуратно втыкать по всей площади деталей будущей игрушки. Во время этого процесса следите, чтобы между цветами не было пустот и прогалин. Ушки и лапки можно выложить светлыми хризантемами, а тело игрушки – более крупными цветами яркого оттенка. По окончанию такой кропотливой работы перед вами должен сидеть очаровательный медвежонок весом примерно около 3 кг.
Шаг № 6
Фиксируем аксессуары: носик, глазки, ротик – эти детали можно приобрести в любом магазине фурнитуры. На шею мишутки можно повязать бантик, а в лапки – дать розочку.
 Шаг № 7
Чтобы игрушка дольше простояла, ее, как и любой другой букет из живых цветов, необходимо регулярно поливать. Также не допускайте, чтобы на зверушку попадали прямые солнечные лучи. При соблюдении таких простых правил, медвежонок будет радовать вас своей пушистой и нарядной цветочной шерсткой 2-3 недели.

Строим садовый пруд.

 Даже как-то странно, что еще недавно в наших садах и на приусадебных участках искусственные водоемы были редкостью. Тихая водная гладь, журчащий ручей, озорные брызги фонтанов и бурный водопад – это всегда особый колорит сада, наполненного звуками и даже радугой в солнечный день. Современные материалы позволяют создать водоем практически любому владельцу сада, при этом, в большинстве случаев, затрачивая минимум сил и средств.
Наиболее распространенной формой водоема в любительских садах являются пруды, чьи размеры и очертания варьируются в зависимости от стиля конкретного ландшафта и средств хозяина.
Берег искусственного пруда выложен крупными камнями, которые перекликаются с глыбами, соединенными в эффектный альпинарий
Существует несколько способов создания прудов. Еще недавно в садах устраивали пруды из монолитных материалов, чаще всего с использованием бетона. Это очень трудоемкий способ, к тому же не практичный. Во-первых, климатические условия могут вызвать деформацию бетона и как следствие протечки. Во-вторых, все что монолитно, требует больших физических и финансовых затрат как при строительстве, так и в дальнейшем при возникновении желания изменить ландшафт.
При устройстве крупных водоемов, плавательных бассейнов, а также при желании использовать для их сооружения такие материалы, как бетон, глина, стекловолокнистые маты, полиэфирные смолы, конечно же, лучше всего обратиться к услугам специалистов. Небольшие пруды под силу устроить и самостоятельно.
Изящный деревянный мостик соединяет берега искусственного пленочного водоема
Водоем в саду создает не только особый микроклимат, является эффектным декоративным элементом. Он очень благотворно влияет на психику человека, позволяет лучше расслабиться, отдыхая у воды. Кроме пруда в саду можно устроить ручей, болотце, водопад, каскад, даже оригинальную водную композицию, включающую разнообразные водные элементы. Отдельного рассказа заслуживают водные и прибрежные растения.
Пройдет какое-то время, и вам захочется обновить облик вашего пруда. И здесь на помощь приходят самые разнообразные конструкции фонтанов, декоративная подсветка. Только сразу нужно учесть, что рыбки, живущие в пруду, а также сортовые нимфеи не очень любят шума фонтана и его брызг.
Вообще, планируйте сразу, для чего вы строите пруд: просто как эффектный декоративный элемент; для выращивания красивых водный растений; для разведения декоративных рыб; а может быть, хотите все совместить? В любом случае, вам нужен квалифицированный совет. Например, для разведения карпов кои нужна глубина пруда не менее 90 см, для сохранения большинства водных растений на зимовку, нужен не промерзающий до дна пруд. И главное, вам нужно точно знать, какие механизмы понадобятся для поддержания пруда в состоянии, пригодном для выращивания рыб и, например, редких сортов нимфей (водных лилий).
Внимание! Любой водоем может представлять опасность, прежде всего, для маленьких детей. В некоторых случаях, пруд может быть небезопасным для домашних животных. Рекомендуем вам хорошо продумать вопросы безопасности и не оставлять детей у воды без присмотра.
Пруд из готовых форм
Пожалуй, самый дешевый, простой и быстрый способ устройства искусственного декоративного пруда – установка готовых форм из морозостойкого полиэтилена или стеклопластика. Формы имеют разные размеры и глубину. Наиболее популярные – прудовые формы с извилистыми берегами. Они как нельзя лучше подходят для садов в пейзажном стиле. При покупке формы нужно учитывать размеры участка, а также помнить, что в конечном итоге пруд будет зрительно меньше, чем выглядит его форма в магазине. Общее впечатление от пруда сильно зависит и от наличия в форме отдельных зон посадки. Нелишне будет помнить, что чем крупнее искусственный водоем, тем дольше в нем прогревается вода, а значит, она меньше подвержена засорению и зацветанию.Миниатюрный прудик создан на основе готовой полиэтиленовой формы
Желательно покупать форму с болотной зоной, чтобы можно было размещать водные растения. Если же такой зоны нет, то необходимо заблаговременно купить специальные контейнеры-корзины, в которые высаживают растения, затем помещая в пруд на соответствующую их требованиям глубину. Удобно пользоваться для таких целей и кокосовыми карманами.
Ответственный момент устройства пруда – установка формы. Очень важно правильно выбрать место для устройства пруда. Оно должно не только хорошо вписываться в общий дизайн сада, но и находиться на открытом, хорошо освещенном месте, желательно вдали от деревьев, корни которых могут повредить со временем герметичность вашего водоема.На отведенном участке ставят форму, отмечают колышками и шнуром контуры будущего водоема, прибавляя по 15–20 см с расчетом, чтобы удобнее было не только установить форму, но и сделать подсыпку. По всему периметру снимается плодородный слой, который в дальнейшем можно использовать в саду. Грунт выкапывается постепенно, сначала до глубины первой плоскости, затем после разметки таким же способом до самой последней плоскости.Основание каждой плоскости и откосы тщательно разравниваются и утрамбовываются. При этом все корни и камешки тщательно удаляются. Чтобы установить форму без проблем, каждый профиль нужно выкапывать шире, чем у формы. А глубина основания – на 10–15 см глубже. Основание тщательно утрамбовывают, подсыпая песок. Форма должна стать ровно, края обязательно проверяют с помощью ватерпаса и правила. Затем заливают глубокую часть пруда водой примерно на треть и начинают подсыпку песка и грунта в боковые щели между вынутым грунтом и формой. Чтобы форма стала плотно, заполняемый материал намывают водой.
Почва вокруг пруда может проседать, поэтому в течение пары дней ее регулярно проливают водой из шланга. Только после этого можно приступать к посадке прибрежных растений, полной заливки воды и посадке водных растений.Кстати, в любительских садах в качестве формы для маленьких водоемов нередко используют металлические емкости, старые ванны. Это не лучший вариант, но при творческом подходе он может стать украшением сада.
Берега пруда можно оформить с помощью декоративных камней, гальки, щебня, специальной пленки с приклеенными камешками. Главное, чтобы все элементы вашего декоративного пруда и его растительного окружения были в гармонии друг с другом.
Пруд из пленочных материалов
Для устройства пленочных прудов используются поливинилхлоридные (ПВХ) и более дорогие каучуковые или бутилкаучуковые пленки. Очень важно приобрести качественную пленку, ведь от этого будет зависеть срок ее эксплуатации. Как правило, качественные пленки служат 10–15 лет.
Наиболее распространенная у нас – поливинилхлоридная пленка выпускается различной толщины, она дешева, легко склеивается, но с точки зрения экологии весьма сомнительна. Для пруда глубиной более 1,5 м следует покупать пленку толщиной не менее 1,5 мм. Наиболее оптимальный вариант – пленка черного или болотного цвета. Более дорогая, более долговечная и экологичная пленка – каучуковая (бутилкаучуковая). Однако правильно уложить ее и сварить под силу только специалистам.Овальную форму пленочного водоема подчеркивает широкая береговая линия из гальки
В отличие от готовых форм, пленочные пруды устраивают только в теплое время года, причем в день укладки пленки температура воздуха должна быть не менее 20 градусов тепла, потому что в таких условиях пленка становится более эластичной и легко укладывается в любую форму будущего пруда.
Прежде чем покупать пленку, следует определиться с размерами будущего пруда, что поможет продавцу или менеджеру правильно рассчитать необходимую площадь пленки. Кроме того, вам могут понадобиться геотекстиль или специальный войлок, декоративная пленка для краев (на нее наклеен песок, галька или щебень), кокосовое полотно, контейнеры для водных растений, средства для склейки и ремонта пленки.
Для большей устойчивости берегов водоема котлован следует рыть в виде ряда террас, чередующихся с откосами. Крутизна откосов не должна превышать 45°, а ширина террас быть не менее 30 см. Очень хорошо смотрятся водоемы с мелководной прибрежной зоной, а также болотистая прибрежная полоска. Глубина котлована должна быть на 10–15 см больше, чем вы планируете, чтобы можно было тщательно утрамбовать сначала слой щебня, а затем песчаную подушку толщиной не менее 10 см. Тщательно выбирайте камни, корни. Только после этого и утрамбовки, можно расстилать геотекстиль или войлок. Они предохранят пленку от повреждений. Полотна следует накладывать внахлест. Поверх геотекстиля расстилается пленка. Предварительно она должна вылежаться под солнечными лучами на лужайке как минимум 2 часа. Сегодня пленка продается самой разнообразной ширины, лучше покупать такую, чтобы не возникало необходимости склеивания полотнищ.После укладки пленки нужно аккуратно разгладить складки и начать заливку воды, для чего осторожно опустить шланг. Сначала заполняют водоем на 1/3. Через 2–3 часа продолжают заполнение пруда водой. Только после того, как вода растянет пленку, можно будет приступать к оформлению верхнего края пленочного пруда. Во-первых, производят обрезку излишков пленки, затем заделывают ее края, формируя валик, и только после этого можно декорировать берега водоема пленкой с камешками или камнем, отсыпкой щебнем или крупнозернистым песком. Во-вторых, вам предстоит заселить сам пруд и прибрежную зону декоративными растениями.
Оборудование для прудаНебольшой декоративный пруд, конечно, можно устроить в саду своими силами, тем более, что сегодня довольно много специальной литературы. Однако без консультаций специалистов не обойтись. В специализированном магазине или фирме вам помогут рассчитать количество пленки, других строительных материалов. И, что не менее важно, помогут точно определить, какие технические устройства и аксессуары необходимы для нормального функционирования пруда или другого водного сооружения в частном саду.
Вам понадобится насос – как минимум для того, чтобы иметь возможность откачивать воду (для чистки пруда или на зиму), а также для рекомендуемого периодического частичного обновления воды. Выбирая насос для пруда, лучше приобрести более мощный. Увы, покупая сегодня маломощный насос, вы будете вынуждены покупать новый, если задумаете приобрести систему очистки воды.
Особое внимание уделяйте герметичности всех электрических соединений. Для надежности применяют в саду специальные розетки, в идеальном варианте – радиорозетку для управления как насосом, так и фонтанами, искусственным освещением. Это очень удобная штучка, к ней можно подсоединить и все садовое освещение, чтобы можно было управлять светом и водой, не выходя из дома. Для погруженного насоса желательно приобрести и монтажную плиту. Важно приобрести качественные шланги, предназначенные именно для устройства водных сооружения, как прудов, так и ручьев.
Если вы предполагаете разведение в пруду декоративных рыб, то придется серьезно подойти к вопросу очистки воды. Существуют ультрафиолетовые лампы, фильтры, а также сложные системы биофильтрации.Однако кроме биологической очистки воды нужны и приспособления для очистки поверхности пруда, где скапливаются отмершие части растений, налетевший сор и листья, отходы жизнедеятельности рыб и других представителей фауны, облюбовавших ваш пруд. Это и простые сачки, и специальные ножницы, и прудовые щипцы, и очень эффективные скиммеры. А есть еще пылесосы для водоемов и очистители дна.
Внимание! При эксплуатации электрических приборов соблюдайте меры предосторожности. Для оснащения пруда используйте только оборудование, специально предназначенное для таких целей и имеющее сертификаты безопасности. Строго следуйте инструкциям по эксплуатации.
Декоративная подсветка пруда
Особую роль играет декоративная подсветка пруда и других водных сооружений. Для этого используются как подводные, так и наземные (садовые) светильники, а также очень оригинальные плавающие. Как правило, в комплекте со светильниками продаются светофильтры, но подбор их должен быть строго индивидуален, чтобы не испортить общее впечатление от водоема.
Упоминавшаяся ранее монтажная плита используется не только для крепления погруженного насоса, но и для установки фонтана, закрепления на дне подводных фонарей. Шнуры при этом легко скрыть декоративным камнем или галькой. Идеальный вариант – 4 подводных фонаря с разными светофильтрами. Останется только отрегулировать углы наклона, чтобы достичь максимального декоративного эффекта.
Декоративное освещение пруда
В искусственном пруду хорошо смотрятся не только подводные светильники, но и плавающие: они как светлячки сверкают на водной глади, среди нимфей и рогозов.
Наиболее удачный вариант подсветки пруда – особые неслепящие светильники. Они устанавливаются на дне, стойка имеет четыре варианта высоты, на поверхности виден только черный колпак. Сама лампа освещает дно и обитателей пруда. Для устойчивости опорная тарелка загружается камешками. Если убрать опорную тарелку и штангу, то светильник превратится в плавающий, но сохранит свое важное качество – освещение только дна водоема.
Безусловно, для искусственного водоема важно и внешнее освещение, для которого используются такие же садовые светильники, как и для всего сада.
Уход за прудом
Нередко бывает, что декоративный пруд зацветает, а при неправильной эксплуатации может и распространять неприятные запахи. Идеальный вариант – купить систему очистки воды. Но это для многих владельцев сада дорого. Избавиться от водорослей можно простым дедовским способом – поместить в пруд холщовый мешочек с верховым торфом или специальными торфяными таблетками. Кроме того, в садовых центрах иногда продается специальный экологически чистый препарат под названием «Киллер для водорослей». В крупных садовых центрах или специальных магазинах можно сегодня купить средства для уничтожения нитевидных водорослей, препараты на основе микроорганизмов, которые успешно очищают воду в закрытых водоемах.
При выращивании декоративных растений и рыб в пруду не обойтись без «Стабилизатора кислорода», специальных средств по изменению уровня PH, регулятора биостабильности и многих других препаратов, способствующих поддержанию пруда в хорошем состоянии.Воду в пруду рекомендуется периодически частично обновлять, но не более, чем на 15% – чтобы не создавать стрессовые ситуации для декоративных растений и рыб.
Маленький пруд придется на зиму сливать, а побольше – чистить, хотя бы раз в три года, полностью откачав воду.
Чтобы водные сооружения в саду доставляли радость, нужно организовать регулярный уход за ними: своевременно удалять с поверхности сор, растительные остатки, поддерживать уровень воды. Очень важно, чтобы водные сооружения были безопасны, особенно если в саду гуляют маленькие дети. Осенью целесообразно накрывать зеркало пруда сеткой, чтобы уменьшить попадание на дно листьев. Водные растения, зимующие в пруду, нужно обязательно опустить в самое глубокое место пруда.
Подготовка пруда к зиме – особая работа. Если в пруду будут зимовать рыбы и водные растения, то нужно приобрести аэратор, в крайнем случае, установить сноп из полых стеблей дельфиниума, а как только пруд замерзнет, сделать 1–2 проруби.
В суровые зимы пленочные пруды и пруды из готовых форм могут пострадать из-за распирания льда. Поэтому бросьте на поверхность незамерзшего пруда пластиковые бутылки, закрытые пробками.

Проектируем новый ландшафт.

Озеленение любой территории вокруг принадлежащего Вам дома, необходимо начинать с составления развернутого плана. Тот, кто руководит проведением работ данного вида, обязательно должен учесть все особенности участка, чтобы потом не пришлось вносить изменения и исправления в уже оформленный ландшафт.
 По существующим правилам озеленения территории в соответствующей климатической зоне, не рекомендуется отводить под посадки более половины всей земли, прилегающей к загородному дому. А если рядом расположен лес, сад или парк, то нужно еще уменьшить площадь для высадки деревьев и кустарников до трети.
Деревья и кустарники могут создавать тень и нарушать поступление солнечного света в жилые помещения, что отразится негативно на состоянии здоровья всех проживающих в доме, и будет являться нарушением санитарных норм. Поэтому кустарники нужно сажать на расстоянии не менее пяти метров от дома. И если стена выходит на солнечную сторону здания и имеет одно или несколько окон, то кустарники и высокорослые деревья размещают на расстоянии не менее десяти метров от нее.
 Ветер, пыль, снег и другие проявления плохой погоды можно задержать или ослабить их вредительское действие, если предусмотрительно поместить защитную живую стену из высоких кустарников или деревьев. Настоятельно не рекомендуется высаживать деревья и кустарники, имеющие колючки, ядовитые плоды или листья.
Четко определитесь, что будет на Вашем плане, какие виды деревьев и кустарников. Должен быть весь задуманный ассортимент. Очень важно определиться с Вашими пожеланиями о времени цветения, плодоношения и других характеристиках, от которых будет зависеть весь внешний вид ландшафта. Обязательно составляется разбивочный чертеж, на котором указаны все группы растений, отдельные виды, газоны, живые изгороди, большие деревья, дающие тень, цветники и подробно указывается расстояние между ними.
Если озеленение проводится на участке, где много света, то можете высаживать вяз, остролистный клен, мелколистную липу, белую акацию. Белая акация цветет в самом начале лета великолепными, душистыми белыми цветами. Сажать ее нужно вдоль забора, потому что она является теплолюбивым кустарником. Для посадки лучше всего использовать тот материал, который выращен из местных семян, ему не нужно адаптироваться в новых климатических условиях.

Альпинарий своими руками.

Создание альпийской горки
Сады, в которых главным элементом ландшафтного дизайна выступали камни солидных размеров и неправильной формы, традиционны для Китая и Японии. Сады камней этих стран известны более трех тысячелетий, для местных жителей они являются важным атрибутом философии. В Европе первые альпинарии и рокарии появились около двух веков назад, внеся собой элементы восточной экзотики в классические линии парков и садов аристократических усадьб.
Двух одинаковых альпийских горок не существует, как не существует в природе двух одинаковых камней — все зависит от фантазии создателей этих декоративных садовых элементов. Существует два способа, как сделать альпийскую горку: первый — это обратиться в компанию по ландшафтному дизайну и благоустройству; второй — реализовать собственные идеи, создавая альпийские горки своими руками. О втором способе — самостоятельном создании альпинария — поговорим в этой статье. По сложности построения альпийская горка требует большего объема работ, но она займет одно из главных мест в общем ландшафте, придавая ему большую объемность и выразительность.
Планировка альпийской горки
Прежде всего, нужно подобрать место — такое, чтобы альпинарий был виден с некоторого расстояния и гармонировал с общим ландшафтом. Необходимо позаботиться и об окружении альпинария, к примеру, идеальным окружением станет аккуратный газон.
Альпийскую горку можно разместить как на ровном участке, так и на участке со сложным рельефом, важно, чтобы будущий альпинарий был хорошо освещен, а почва под ним была достаточно аэрирована. Оптимальным для альпийской горки будет восточное или юго-восточное направление — благодаря этому будут созданы наилучшие условия для горных видов растений, высаженных на склоны альпинария. На склоне южного направления возможна посадка тех видов растений, что хорошо переносят прямое воздействие солнца.Растения для северного склона следует отбирать с особенной тщательностью, ведь оно будет самым не освещенным. Варианты альпинария
Долина в горах
Художественное построение пейзажа высокогорного плато. Потребуются валуны и каменные глыбы солидных размеров, валуны необходимо зарыть в почву на две трети. Прокладывают несколько хаотичные дорожки, напоминающие естественные тропинки. Высаживаются группы кустарника различной высоты, элементами, объединяющими композицию, выступят злаковые, эрика и вереск. На фоне замшелых камней и щебня хорошо будут смотреться растения, покрывающие почву единым ковром. Скальный утес
Отлично походит для построения самостоятельной композиции. Создание альпийской горки такого типа потребует крутого склона и действительно огромных каменных глыб, имитирующих выход горной породы (гранитные глыбы не подойдут). Камни укладываются методом сухой кладки. К построению такой композиции лучше привлечь специалистов, поскольку работа крайне трудоемка (камни имеют большой вес) и требует профессионального подхода, наличия художественного вкуса. На «скальном утесе» высаживают можжевельник и горную сосну, высокогорные растения — толстянки, полынь, седумы, карликовые папоротники и т.д. Горный склон
Альпийская горка, достаточно сложная по ландшафтному построению. Она представляет собой модель высокогорных Альп — горную осыпь, на которой высажены карликовые сосны. Для построения необходим достаточно высокий склон, на котором располагают каменные валуны и глыбы. На «горный склон» можно высадить вереск, стелющиеся хвойные породы, эрику, ни в коем случае не высаживать высокие хвойные деревья — они серьезно нарушат общую композицию. Вблизи от групп сосен высаживают небольшими участками почвопокровные, имитируя «альпийские лужайки». Альпийская лужайка
Моделирование растительности высокогорного ландшафта. Является композиционным элементом «горных» видов альпинария. Главной сложностью в создании альпийской горки такого вида — обеспеченье достаточного комфорта для жизни диких растений альпийских высокогорий (эдельвейсов, низкорослых злаков, горечавки, камнеломки и др.). В культурных условиях дикие растения активно разрастаются, необходим постоянный контроль для поддержания требуемого соотношения между видами.
Ущелье
Элемент общей ландшафтной композиции, выполняемый при сложном садовом дизайне. Склоны холмов обкладываются валунами по принципу сухой кладки. Особенно удачно, если стенки такого «ущелья» имеют разную высоту, улучшая освещенность и позволяя тем самым высадить разнообразные виды скальных растений. Овраг в лесной чаще
Для построения альпинария такого типа необходимо, чтобы оформляемый участок имел естественную ложбину. Для укрепления склонов в них врываются крупные камни, для формирования растительности высаживаются хвойные породы (растущие горизонтально и кустовые) и многолетние растения, устойчивые к затенению (волжанки и папоротники). Основное правило для посадки растений — не высаживать их слишком густо. Особенное удачно будет смотреться «родник», устроенный в «овраге». Небольшое болотце
Альпийская горка на даче, создаваемая на участке с естественным переувлажнением. Такое решение альпинария особенное удачно в окружении сада, высаженного на холмистом рельефе. Для создания такого водоема (наполовину прудика, наполовину «окошка трясины») на заболоченном участке нужно отрыть небольшую яму (глубина не более 700 мм). В отсутствии участка повышенной влажности нужно создать искусственный водоем достаточных размеров. По периметру «трясины» нужно врыть валуны округлой формы (на три четверти от их размера). Возможно декорирование «болотца» корягами. В водоем следует высадить болотные растения, вдоль береговой линии — влаголюбивые растения. Каскадный ручей
Вариант альпинария, создаваемый как часть общего ландшафтного построения или как самостоятельная композиция. Особенно удачен «каскадный ручей», фоном для которого будет большая альпийская горка. Основные правила для «каскадного ручья»: альпийская горка, элементом которой он является, ни в коем случае не должна иметь искусственный вид и быть слишком громоздкой; камни, образующие каскад и русло «ручья», должны быть только естественной формы. На берега ручья высаживаются ирисы (японские и сибирские), папоротники и примулы, баданы и бузульники. Интересен и так называемый «сухой ручей» — воду в нем имитирует россыпь крупного гравия. Как подобрать камни для альпинария
Создание альпийской горки без тщательного подбора камней невозможно. Правила отбора камней:
    не следует собирать камни с полей или лугов, использовать исключительно камень природного происхождения (никакого прессованного камня или бетона);
    в создании альпинарии можно использовать только однотипные камни (к примеру, только песчаник или только сланец, не смешивая с камнями других пород);
    вес камней должен быть не менее 12 кг (лучше, если вес больше — около 100 кг), наилучшим выбором будут камни со следами эрозии.
Характеристики горных пород, подходящих для создания альпинария:
    Песчаник — его главное преимущество заключается в разнообразии цветовой гаммы (песочная, кремово-серая или красноватая). Камни песчаника обычно имеют округлую форму, имеющиеся острые углы сохраняются длительное время;
Сланец. Его особенная привлекательность связана с окрасом — множество оттенков серого, фиолетового и зеленого. Склонен к выветриванию и сглаживанию с течением времени:
Известняк наименее устойчив к выветриванию, его грани быстро истираются и сглаживаются. Камни этой горной породы облюбовывают мхи и лишайники, придавая им «естественный» вид. С другой стороны, эта горная порода приводит к известкованию почвы, отчего высаженные растения растут очень плохо. В основном известняк белого или серого окраса, более редок золотистый и голубоватый известняк. Не приобретайте известняк кремового окраса — он быстро расслаивается и рассыпается.     Травертин (туф) — известняк, имеющий пористую структуру и содержащий в себе остатки растений. Он вдвое легче обычного известняка, а благодаря своей пористости удобен для посадки и выращивания растений;
    Гранит слишком тверд, его острые грани практически не поддаются естественному износу. Для создания альпинария гранит малопригоден, поскольку его искусственность будет бросаться в глаза.
Альпийские горки своими руками — приступаем
Работы над альпинарием начинаются ранней осенью, первым делом — разметка участка. При планировке альпийской горки большой площади (от 10 м2) необходимо сразу разметить положение тропинок, переходов и ступеней. Альпийская горка — не простое нагромождение камней, поэтому нужно смоделировать естественный горный ландшафт, размечая «плато» и «долины», «вершины» и «обрывы», зоны с разной интенсивностью освещения. До начала разметочный работ следует разработать план будущего альпинария на бумаге с последующим его переносом на выбранный участок. Завершив разметку, готовим площадку — полностью снимаем слой дернины на глубину не менее 300 мм. Для создания качественного дренажа понадобится гравий, битый кирпич или шлак — формируем нижний 100 мм слой, сверху выкладываем 50-100 мм слой песка крупной фракции. Перед укладкой каждого нового слоя, необходимо обильно полить водой предыдущий слой.
 Теперь составляем земляную смесь — тщательно взрыхлив извлеченную с площадки для альпинария почву, полностью удаляем из нее стебли и корни сорняков (чем качественнее будут удалены все сорняки, тем меньше будет работ по их устранению в ближайшем будущем).
Перемешиваем очищенную от сорняков почву с крупнозернистым песком и измельченным перегноем (торфом) в равных долях, полученную смесь высыпаем поверх уложенных слоев дренажа, формируя горку метровой высоты. Если предполагается создание альпийской горки большей высоты, соответственно, следует вынуть грунт на большую глубину (до метра) и сформировать основу из смеси песка, торфа и земли большей высоты. Завершив формирование основы альпинария, оставляем работы на три недели для полной усадки слоев основы.По истечении срока на усадку, приступаем к установке камней: в первую очередь выставляются самые большие камни — по краям, затем укладываются камни меньшего размера — на более высокую часть земляного холма. Крупные камни зарываются в землю на две трети от их размера, для большего укрепления и лучшей имитации выхода скальной породы. Выкладывая каменные дорожки в большом альпинарии, камень следует уложить плоской стороной вверх (что вполне естественно, иначе ходить будет невозможно). Испытайте каждый камень на устойчивость, ступив на него — если он неустойчив, подложите под него мелкие камни, засыпав их землей (их не должно быть видно). Между камнями дорожек оставьте достаточные участки земли для посадки растений. Убедитесь в устойчивости камней всех размеров — вы же не планируете устроить камнепад. В ходе создания скального ландшафта старайтесь формировать его максимально асимметрично, т.е. не должно быть правильной геометрии — только так получится наиболее полная картина горной местности. Альпинарий, созданный только из камней разного размера, должен иметь эстетическую привлекательность и без посадки растений — их задача заключается в усилении декоративного эффекта. Не поддавайтесь искушению как-то приукрасить свой альпинарий искусственными элементами — кусочками стекла, пластиковой мишурой и т.д. — вся прелесть альпийских горок именно в их эффекте «естественности»!
Завершив работы по созданию «каменного» альпинария, прекращаем работы до весеннего потепления.
Растения для альпийской горки
Пока за окном холодная погода, самое время подготовится к весенней высадке растений в созданный своими руками альпинарий. Необходимо подобрать растительно-цветочные композиции, памятуя о том, что чрезмерное обилие растительности лишь повредит общему виду альпинария.Существует несколько групп растений, подходящих для альпинария, среди них основной группой выделяются многолетние растения, произрастающие в Альпах. Продумывая растительную композицию, следует придерживаться одного правила: наиболее привлекательные и выделяющиеся растения нужно высаживать обособленно, меньшие и невзрачные растения высаживать группами. Альпинарий будет выглядеть замечательно в течение всего теплого сезона, если растения для альпийской горки подобрать так, чтобы их цветение происходило не одновременно — к примеру, часть растений расцветает в мае-июне, часть — в июле, а остальные — в августе. Как правило, в формировании зеленых насаждений альпинария применяются многолетние альпийские растения: овсяница и обриета, лаванда и яснотка крапчатая, резуха и бурачок скальный, мыльнянка, камнеломка и герань. Для этих растений нужно тщательно спланировать место высадки и следить за их ростом — они быстро разрастаются и могут вытеснить более слабые растения, перекрывая им солнечный свет. Трещины и разломы между камнями подходят для посадки малопривлекательных и низкорослых растений. В центре композиции нужно высадить особенно яркие многолетние растения — они будут притягивать внимание зрителей к главным композиционным элементам альпинария.
К участию кустарников в построении общей композиции нужно относиться достаточно аккуратно, тщательно подбирая место и вид кустарникового растения. Чаще всего в альпинарии высаживают следующие виды кустарниковых: пиерис и японский клен, эрика и азалия, волчник и дерен белый, форзиция и розмарин, карликовые розы и лапчатка кустарниковая. Не менее осторожно следует отнестись и к подбору хвойных растений, отдавая предпочтение карликовым и не отличающимся быстрым ростом. Учтите, что посадка молодых саженцев хвойных растений внесет серьезный диссонанс в общую композицию — они вскоре вырастут, а все попытки обрезки только повредят их внешнему виду.
Итак, добавляем грунт в местах просадок, взрыхляем почву и высаживаем растения. Высокорослые растения — в первую очередь, за ними следуют низкорослые и последними сажаем почвопокровные. Производить посадку растений нужно начиная с самой высокой точки альпийской горки и заканчивая ее подножием. Посадив очередное растение, формируем вокруг стебля (ствола) неглубокую воронку для сбора дождевой воды, присыпьте каждое растение слоем мелкой гальки (толщина слоя — около 30 мм) — для защиты от чрезмерного увлажнения и блокирования сорняков. По завершении высадки растения нужно обильно полить.
Растения для альпинария — уход Как и за любым элементом ландшафта, за альпийской горкой требуется регулярный уход: полив и прополка, чистка и пересадка растений, борьба с сорняками и вредителями. Часть растений, особенно дикорастущие, активно разрастаются и их необходимо стричь. И наоборот — культурные растения потребуют особенного ухода, т.к. им будет трудно освоиться на новом месте.
Особенно много работы в весенне-осенний период. Весной нужно вычистить альпийскую горку от опавшей листвы, снять защитную пленку с растений, устранить следы жизнедеятельности мышей, кротов и других вредителей, проверить устойчивость камней, укрепив их по необходимости, подсыпать свежий грунт. Как только потеплеет, появятся сорняки — их необходимо своевременно пропалывать.
 Основной уход за альпинарием в летний период заключается в поливе — занятии достаточно трудоемком, проще будет установить систему автоматического полива. Нужно проводить достаточно частый осмотр растений — их может поразить гнилостные микроорганизмы, плесень и различные вредные насекомые, требующие немедленной обработки гербицидами.
В осенний сезон проводят высадку луковиц новых растений, обрезку стеблей отцветших растений, удаляют клубни и луковицы тех растений, что не перенесут зимние холода, стягивают ветви хвойных растений веревкой, чтобы те не обломились под массой снега. Особенно нежные растения нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, остальные — накрыть листьями и хвоей, прижав этот природный утеплитель веревочной сеткой и закрепив ее камнями, для защиты от сильных зимних ветров.

Прическа с живыми цветами.

Живые цветы даже самую простую прическу могут сделать очень красивой. Цветы придают прическе нежность и легкость.  Для причесок обычно используют бутонные розы, лилии, орхидеи, хризантемы, очень красиво смотрятся ландыши. Но зимой лилии и орхидеи лучше не использовать. Эти цветы очень нежные, достаточно недолго пройти по улице, и они потеряют вид. Надежнее всего использовать розы, они более стойкие и к перепадам температуры, и дольше не вянут.
Цветы в прическе – это, как правило, фрагмент букета невесты, и если букет состоит, например, из роз, то и в прическе также должны использоваться розы.
Если цветы берутся накануне торжества, хранить их нужно в холодильнике, подальше от фруктов, так как фрукты выделяют газ – этилен, который ускоряет увядание цветков.
Обработка цветов для прически
Что касается обработки цветов. Если цветы берутся в салоне, то самостоятельно пропитывать их ничем не надо, как правило, в салоне цветы подготавливаются флористом. Если цветы заказываются не в салоне, их нужно подготавливать самим. Отрезаем стебель при помощи ножа, ножницы использовать не рекомендуется, так как они сжимают стебель, и вода после этого плохо впитывается. Срезать нужно под углом. Длина стебля не должна быть меньше длины бутона. Далее отрезанный цветок ставится в воду, в которую добавлен специальный состав, продлевающий свежесть цветов, продается такой состав в цветочных магазинах.  Если такого состава нет, можно добавить в воду таблетку аспирина, либо сахар или поваренную соль.
Когда прическа готова, вынимаем из воды цветки, и потом, чтобы они дольше не вяли, можно взять ватку, пропитать ее водой со специальным составом для цветов, либо раствором аспирина. Эту мокрую ватку расположить у стебельков, и обмотать конец стебля тейплентой, тейплента – это флористический скотч зеленого цвета, продается в цветочных магазинах, моток стоит 30 рублей. Вместо тейпленты можно использовать обычный целлофанчик, обмотайте его вокруг ватки, и замотайте силиконовой резиночкой, это необходимо для того, чтобы вода не испарилась.
Можно сбрызнуть цветы жидким лаком, так они дольше останутся свежими.
    Если цветы располагаются по длине, они прикрепляются к прядям при помощи силиконовых резиночек. Если цветки крепятся у корней, опять же, надеваем на стебель силиконовую резиночку. У корней, в том месте, где будет цветок, делаем начес, в этот начес вставляем цветок, и прикалываем его к волосам, зацепляя шпильки за резиночку. Если волос немного, и скрыть место крепления волосами невозможно, спрятать некрасивости можно гипсофилой. Просто приколите ее шпильками. Гипсофила – очень тонкая и нежная, с ней мест крепления видно не будет.
Важно, чтобы цветы гармонировали с прической. Если прическа состоит из крупных элементов, ее лучше украшать крупными цветками. Соответственно, если прическа состоит из мелких элементов, цветы следует выбирать небольшие. И конечно, не стоит использовать в прическе слишком много цветов,  иначе это уже будет не прическа, а клумба.
Можно украшать прическу искусственными цветами, но, живые, конечно, смотрятся эффектнее. Как альтернатива живым цветам, очень красиво в прическе смотрятся сухоцветы.

Плетение из лозы.

Множество предметов, сплетенных из лозы, предназначены для хранения вещей, которые необходимо закрывать. Завершением таких изделий являются крышки. Их можно разделить на три типа — плоские, с бортиком внутри корзины и объемные, которые надеваются на изделие поверх загибки.
Плетение крышкиОбъемные крышки надеваются на изделие поверх загибки. Они напоминают перевернутый полное, у которого изнанка дна находится внутри. При плетении такой крышки нужно очень тщательно и аккуратно заделывать место соединения дна и вертикальных стоек. Объемные крышки должны ложиться сверху красиво но, не сильно искажая задуманную форму изделия, поэтому под них плетем особую загибку.
Перед загибкой проплетаем толстою веревочку из четырех или пяти прутьев, аккуратно заделывая места наращиваний. Затем заламываем все стойки над веревочкой и связываем их вверху таким образом, чтобы стойки были наклонены внутрь изделия. Только после этого начинаем плести загибку «дорожка» высотой 3-5 см по схеме стоячок сгибаем перед первым справа, за вторым, перед третьим, за четвертым, перед пятым. за шестым, перед седьмым, за восьмым обрезаем.
Число заплетаемых прутьев может меняться в зависимости от высоты загибки. Не надо сразу обрезать первые заплетенные 5-6 прутьев, чтобы можно было выровнять загибку но высоте. При плетении загибки не надо развязыватъ узел, лучше вынимать и заплетать но 1 -2 прута, чтобы загибка получилась наклоненной внутрь. После заплета всех прутьев подровнять загибку по высоте и обрезать оставшиеся прутья. К основе крышки подставляем стойки длиной 50-60 см и начинаем оплет веревочкой из трех прутьев, аккуратно закрывая торцы стоек на крышке первым ее рядом. Поднимаем стенки крышки на нужную высоту либо веревочкой из двух или трех прутьев, либо послойным плетением. Затем плетем кромку. Загибку выбираем такую, при которой вершинки будут обрезаться не внутри крышки, а снаружи. Подойдет «розга» или простая загибка (перед первым, за второй, между третьим и четвертым вывести прут наружу) с боковой «косой». Боковая «косичка» из тонких прутьев хорошо выглядит на крышке.

Далее:Возьмите 12 прутьев. Расположите их на столе па расстоянии 3 см друг от друга и разделите на пары. Тоненький связывающий прут пропустите сверху и спизу каждой пары основных прутьев.
Возьмите связывающий прут таких же размеров, как и предыдущие, и переплетайте снизу и сверху перпендикулярно им, пока не достигнете желаемых размеров основания.
Теперь садовыми ножницами отрежьте края связывающих прутьев верхнего ряда. Прутья и нижнем ряду оставьте длинными.
Увлажните основу, поднимите под прямым углом концы свзывающих и основных прутьев. Свяжите их и начинайте плести бока.

Плетение ручки — завершающий этап работы над корзиной. Как правило, ручка в корзине является самым слабым звеном, именно она не выдерживает эксплуатации, и корзина выходит из строя. Грамотно сплетенная ручка сохранит изделие на долгие годы.
Ручки для корзин могут быть самыми разнообразными: одиночными, парными, висячими. Рассмотрим изготовление одиночной ручки. К материалу прута-основы ручки изделия предъявляются следующие требования: Диаметр прута приблизительно равен двум диаметрам стоек; Прут-основа должен быть толстый, гладкий, без сучков, равномерный по толщине.
Нужно отбирать материал с малой сердцевиной, чтобы избежать заломов на согнутой вставленной основе.
Основой ручки является толстый прут. Он вставляется по оси симметрии корзины, делит ее на две равные части. Длина ручки над корзиной должна соответствовать половине периметра корзины (загибки или обруча). Прут-основу заостряем с обоих концов и вставляем вдоль противоположных стоячков корзины в стенку как можно глубже (не меньше чем на половину высоты корзины). Предварительно раздвигаем толстым шилом прутья в месте прикрепления ручки.
Крепление ручкиДля оплета ручки используем самые лучшие длинные и тонкие прутья. Обычно их сортируют отдельно сразу после сбора прута. Для одной ручки требуется 8-10 прутьев, но лучше подготовить 10-12 штук (с небольшим запасом). Длина их должна быть на 35—40 см больше длины выступающей над корзиной основы. Заостряем с одной стороны комлевые части прутьев оплета.
Первый прут оплета вставляем точно слева от основы — не так глубоко, как саму основу, но не меньше чем на 3-4 см. Ручку обвиваем три раза. После этого вершинку пруга оплета выводим от основы ручки слева, если смотреть изнутри корзины (и справа, если смотреть снаружи).
Вставляем второй прут оплета с противоположной стороны корзины слева от основы и обвиваем ее рядом с первым пругом, при этом прутья располагаем вплотную друг к другу, без зазора. Каждый следующий прут оплета подставляем к предыдущим прутьям вплотную справа, так, чтобы комельки прутьев оплета обошли основу ручки слева направо.
Прутья надо заплетать поочередно с каждой стороны по одному, следя за тем, чтобы они плотно прилегали к основе, а не ложились друг на друга, тогда распределение прутьев по основе будет равномерным. Все вершинки должны выходить на одной высоте одна за другой в промежуток между стойками, под загибку или под завершающие стенку корзины веревочки. Невысокую ручку корзины прутья оплета обвивают три раза, а ручку чуть повыше — четыре. После оплета ручки прута-основы не должно быть видно. Обычно на ручку для средней корзины идет восемь прутьев, но если ручка толстая, то можно добавить по одному прутику оплета с каждой стороны. Можно добавить не два прута, а один, например, с одной стороны основы заплести пять прутьев, а с другой — четыре. Но в завершении ручки, так называемом плетении замка, должно участвовать равное количество прутьев с каждой стороны, поэтому лишний прут надо аккуратно заплести в стенку корзины.
Замок — самая важная часть ручки, соединяющая ее с корзиной. От прочности замка зависит срок службы изделия. Для этой модели мы освоим технику изготовления прочного и красивого замка, который иногда называют замок-звезда. Если смотреть снаружи корзины, то все прутья оплета ручки выводим в промежуток между стойками справа от ручки. Берем ближайший к ручке прут, огибаем им ручку слева направо и заправляем кончик прута внутрь корзины.

Картины из бересты.

Основные сюжеты таких картин - пейзажи, деревья, церкви, деревенские дома, ручьи, поля. А время года, которое чаще всего изображают на таких картинах, - зима или ранняя весна, когда еще не сошел снег. Почему? А потому, что яркие краски лета и осени не гармонируют с мягкой белизной бересты.
Весна - самое время снимать бересту с дров, а с деревьев в местах вырубки - в мае-июне. Что такое береста? Это верхний слой коры березы, белый с одной стороны и золотисто-желтый с другой. Берестяные листы кладутся пачками под тяжесть (чтобы они не сгибались) в темном, хорошо проветриваемом помещении.
Теперь о красках. Для работы на бересте используются темперные краски. Они отличаются тем, что при рисовании дают приятную матовость и бархатистость. Они быстро высыхают и впоследствии образуют пленку, которая не растворяется водой.
Итак, для изготовления картины тебе понадобятся:
- готовая деревянная рамка;
- лист фанеры, ДВП или ДСП размером с рамку;
- клей ПВА;
- маленький ножичек;
- темперные краски, кисти разной толщины
Этап 1.
Береста выбирается по размерам рамки или наоборот - рамка подгоняется под размер бересты. Клеем ПВА наклей бересту на лист ДВП, размер которого такой же, что и у рамки. Поставь наклеенную бересту под мягкий пресс на 24 часа.
Этап 2.
Маленьким ножом почисти бересту в тех местах, где будет рисунок. Аккуратно поддень слой бересты с уголка и убери его со всей плоскости. Главное - не перестараться, очищая бересту. Оставь на бересте несколько наростов, которые можно использовать в композиции рисунка. Приложи к бересте рамку, отодвинь от себя бересту и внимательно рассмотри ее поверхность, наросты. Подумай, может быть, они что-то тебе напоминают. Приглядись, и ты увидишь в них стволы деревьев, облака, снежные сугробы... Оставив несколько таких наростов, ты превращаешь простой рисунок в настоящую картину на бересте.
Отслоения на краях бересты можешь убрать с помощью клея ПВА.
Этап 3.
Когда ты выбрал сюжет рисунка, придумал композицию и подобрал цвета, можно начинать рисовать. Только надо помнить, что рисование на бересте ведется постепенно и, соблюдая все правила, ты можешь получить чудесную картину.
Сначала коричневой краской (неяркой, полупрозрачной) наносится общий фон изображений (церкви, дома). Должно получиться нечто похожее на однотонные пятна с формой изображаемых предметов. Рисунок наносится кистью так, чтобы места, предназначенные для снега, оставались нетронутыми.
Пока краска не высохла (на бересте она сохнет долго), с одной стороны изображения наносятся светлые, желтоватые мазки, а с другой стороны - матово-голубые. Эти условные введения делают рисунок объемным. На первый взгляд, получается некрасиво и размазано, однако это не должно пугать.
Этап 4.
Этот этап самый трудный, и от него зависит качество всей работы. Возьми самую тонкую кисть и черной краской наноси почти чертежный рисунок: прорисовываются церкви, дома, окна, заборы... Все маленькие детальки вырисовывай тонкими линиями. Оставь только деревья, травинки и кусты, так как их рисуют позже более темной краской.
Этап 5.
Все оттенки снега можно найти в бересте. Подбери колер к более темному оттенку и с разной насыщенностью нарисуй снег на крышах, на деревьях, на деталях домов, заборах и кустах. Этим же колером сделай тени под домами, нарисуй травинки на фоне темных домов.
Слегка эасветлив колер белилами, сделай несколько светлых мазков на деревьях и кустах переднего плана.
Этап 6.
Все предыдущие этапы работы предусматривают использование того цвета, который мы находим в бересте. Благодаря этому снег не смотрится белилами, а деревья и архитектура органично вписываются в орнамент бересты. Для освещения окон используется светловато-оранжевый, желто- оранжевый, желто-зеленый, малиновый, зеленовато-красно-оранжевый цвета. Это делается для придания картине радости, таинственности.
Затем темно-малиновой, малиновой или светло-малиновой краской нанеси сеточку на окна церквей и прорисуй рамы в окнах домов.
Завершающие работы.
Когда работа закончена, необходимо ее еще раз проанализировать и, если есть необходимость, черные наросты на бересте забели краской, которой ты рисовал снег.
Вставте готовую картину в рамку, заклейте ее с обратной стороны толстой бумагой или картоном и положи под пресс на 24 часа.

Картины из соломы.

Разнообразием золотистых тонов и оттенков обладает натуральный материал, вобравший в себя энергию солнца и силу земли – обычная соломка. Для изготовления подобных изделий из соломки годится солома овса, ячменя, пшеницы. Ее необходимо для этого тщательно подготовить: разрезать каждый стебелек на части возле колец, очистить от верхних покрывных листьев, полученные золотистые трубочки вновь разрезать вдоль, замочить в воде на несколько часов и затем разгладить утюгом. Техника изготовления Особенно красивыми получаются изделия, если основа - цветная бархатная бумага, или ткань. Основа может быть вообще любой. Основа моих образцов – ткань.  Выбранный по желанию рисунок переводим на кальку и вырезаем детали по частям. (Если деталей много и они разные – необходимо их пронумеровать.) Главное, заранее выбрать правильное направление расположения соломки, от этого зависит блеск рисунка и выразительность готового изделия. Подобранная по тону, соломка аккуратно наклеивается на детали рисунка обычным клеем ПВА. Важно при этом точно приклеивать соломку друг к другу и соблюдать направление. Заклеенные детали подсушиваются, проглаживаются и внимательно, очень аккуратно вырезаются.  Если все детали перевести правильно и вырезать точно по линиям, полный рисунок сложить будет легко. Разложите вначале все детали на фоне, тщательно проверьте правильность расположения всех линий, а затем уж основное – приклеивание.  Поэтапно: частично-приклеенный участок придавливается грузом (ненадолго).  Затем вновь наклеиваем детали рисунка и вновь придавливаем… На уже готовую работу обязательно необходимо положить груз до полного высыхания клея. Изготовленное таким образом, полученное изделие очень красиво смотрится в рамке под стеклом, дольше сохраняя в таких условиях блеск и яркость. Соломкой можно создать различные изображения – натюрморты, портреты, пейзажи. Соломенной мозаикой украшаются шкатулки, ларцы, рамочки.  Обладая магической силой красоты, золотистый цвет соломки притягивает внимание, радуя искрящимся солнечным светом.

Картины из пуха.

В качестве основы для этих работ используется бархатная бумага. Благодаря своей структуре пух удерживается на ней даже без использования клея.

В качестве основы для этих работ используется бархатная бумага. Благодаря своей структуре пух удерживается на ней даже без использования клея.
Пуховые веточки тополя собираются, лучше не с земли, чтобы пух был чистым. Пинцетом или руками пух вынимается из коробочек и укладывается не очень плотно в стеклянную банку. Потом банку закрываем марлей и сверху резинкой. Можно собирать уже просто пух, не веточки. Главное, чтобы он был чистым.
Нельзя пух хранить плотно закрытым, потому что он пожелтеет. Но это тоже можно использовать - как естественный вариант окраски.Картины из пуха
Для выполнения работ пухом необходимы следующие материалы :
1. пух ивы или тополя
2. бархатная бумага (лучше всего чёрного цвета)
3. калька чертежная
4. нитки хлопчатобумажные № 40
Инструменты:
1. Пинцет, желательно с острыми заточенными кончиками
2. Маникюрные ножницы с загнутыми кончиками
3. Скальпель, канцелярский нож
4. Иголка
 Пинцет - для того, чтобы очистить пух. Берём немного пуха и пинцетом вытягиваем понемногу, удаляя все примеси расчёсывание. И так повторить много раз, пока он не станет совсем чистым.Картины из пуха
 Изображение переносим на кальку, кальку закрепляем по периметру скрепками поверх бархатной бумаги. Калька должна быть немного больше бархатной бумаги, чтобы она "не ездила". Потом вырезаем небольшой элемент панно кривыми острыми ножницами, кальку отгибаем и на бархатную бумагу кладем пух, растягиваем его по нужному участку, затем следующий элемент, и так далее. Когда основные контуры рисунка прорисовали на бархатной бумаге, кальку снимаем, и начинаем делать детальную прорисовку. Чтобы руками не испортить рисунок, подкладываем стекло. Если делаем животных, то в первую очередь делаем им глаза и нос, а уже потом все остальные элементы. Или работа над животным начинается снизу, по ходу шерсти поднимаемся все выше, пока не доходим до головы. Варианты есть разные - надо найти свой, удобный вам. Иногда говорят, что  глаза и нос у животных лучше делать в конце работы (нарезанным пухом ивы), это важные элементы, чтобы они не затирались.
 Тонкости  - когда берем кусок кальки (чуть больше размера картинки), загибаем излишки на изнаночную сторону и закрепляем скрепками со всех сторон.
 Переводим на кальку контуры рисунка: светлые и темные части. Если делаем животное, то особое внимание уделяем глазам (прорисовываем радужку, зрачок, блики) и носу. Можно самые темные места заштриховать.
 Снимаем кальку и прикрепляем её на лист бархатной бумаги, также закрепляя её скрепками по бокам. Картины из пуха
 Берем иглу с ниткой и пришиваем все темные места большими стежками. К примеру ствол дерева , половина его темная, на кальке она заштрихована , пришиваем её стежками 1,5 -2 см длиной. У животных пришиваем обязательно глаза и нос. Все тёмные полоски тигра или зебры должны быть пришиты.
 Пейзаж лучше всего начинать с неба. Маникюрными ножницами вырезаем кусок кальки и прикладываем пух, острым кончиком ножа или скальпелем вбиваем его в поверхность бумаги и разравниваем, чтобы не было комочков. Дальше так же - следующий участок неба. Если на небе есть облака и тучи, они должны быть пришиты, сначала мы пока обходим. Все темные места выполняем только тогда, когда не останется светлых, понемногу срезая нити и убирая пришитую кальку.

цветы из шаров

Цветы из шаров стали популярным сюрпризом для знакомых, близких и друзей. Но не всегда финансы позволяют заказать изготовление цветов из шаров у профессионалов. Не стоит отчаиваться! Вы можете сделать цветы из шаров своими руками! А если ромашка из воздушных шаров будет не одиночная, то будет еще одно веяние в праздничной индустрии – букет из воздушных шаров. Букет из цветов, которые сделаны из шариков, выглядит необычно, его получить будут рады и девочки, и взрослые женщины, всем приятно столь оригинальное внимание.
Что потребуется?
ШДМ 260 зеленого цвета – 1 шт.
Шары круглые латексные №5 желтого цвета – 4 шт.
Шар круглый латексный №5 розового цвета – 1 шт.
 Насос двухходовой для шариков
 Надуваем ШДМ, оставив 5 см на конце не надутыми. Затем скручиваем из него листики.
 Надуваем круглые шары. Жёлтые шарики мы надуваем побольше и связываем их между собой, это будут лепестки. Розовый шарик мы надуваем поменьше, это будет серединка цветка.
 Привязываем розовый шарик к концу ШДМ.
 Просовываем связку жёлтых шариков между ШДМ и круглым розовым шаром.  Цветок готов. Вы можете сделать 5 или 7 таких цветков, и у вас получится целый букет, который можно подарить любой девушке по случаю дня рождения, либо просто так.

Цветочное платье.

Какие только материалы не используют современные дизайнеры при создании моделей одежды. Это привычные для нас ткань и кожа, а также такие несовместимые на первый взгляд с одеждой материалы, как латекс, металл, бумага, проволока и даже компьютерные диски. Но самым прекрасным и необыкновенным средством выражения дизайнерской мысли являются цветы и другие части растений. Пересекаясь с модой, флористика дает удивительные примеры стиля, красоты и гармонии. Язык растений настолько художественно выразителен, а жизнь цветов так коротка, что чаще всего создание платья из цветов — это процесс сотворения шедевра ради искусства. Работа над такими платьями требует высокого уровня мастерства и представляет собой необычный и сложный процесс. Впервые цветочное платье примерила Жозефина (это был наряд из лепестков роз). Современные модницы тоже не против своего появления на праздниках в одних цветах. В настоящее время есть достаточно большое количество предложений по изготовлению цветочных платьев. Чаще всего это цветы, наклеенные на тканевую основу (или платья, украшенные цветами). В этом случае цветы разбирают на лепестки и приклеивают их к ткани. Платья же, которые полностью изготовлены из растений, не так часто встречаются. В их основе — ротанг, стебли и травинки, а выполнено это чудо флористики в технике плетения. Каждая деталь должна быть закреплена на основу, причем каждый цветок должен быть обработан специальным раствором или опущен в футлярчик с питательной жидкостью. На создание такого цветочного великолепия требуется много времени, но результат всегда превосходит все ожидания. Платье из живых цветов — это эксклюзив, так как продолжительность его жизни варьирует от 90 минут до 48 часов (в зависимости от используемых растений, а также их обработки). Следовательно, вы просто не сможете взять платье напрокат. На вопрос о том, где можно покрасоваться в этом наряде, найдется много ответов. Цветочное платье подходит практически для любых мероприятий, к которым нужен экстравагантный и смелый подход (конкурс красоты, показ мод, выступление на сцене). Можно с уверенностью сказать, что обладательница такого наряда постоянно будет в центре внимания. И конечно, это великолепный вариант для свадебного торжества. Каждая девушка при подготовке к самому главному дню в своей жизни, увидев среди таких объявлений, как «продам свадебное платье бу», «наряды для невесты», предложение о создании свадебного платья из живых цветов, просто не сможет остаться равнодушной. Нет ничего прекраснее невесты в цветочном платье. В таком неповторимом наряде невеста будет загадочна и неотразима. Достоинством такого платья является еще и то, что невесте потом не придется даже задумываться о том, где продать свадебное платье. Цветы своими линиями и формами вдохновляют дизайнеров и мастеров флористики на создание шедевров, а также играют особую роль в искусстве моды. Правильно подобранный цветок поможет расставить акценты и завершить созданный образ.Сажаем сад